Mongolia low cost: info útil para viajeros

Mi presupuesto y algunos lugares visitados (o zonas cercanas a esas ciudades) en 57 días:

Gasto total: U$S 806
Gasto efectivo: 600 U$S (comida, hoteles, transporte, telefonía celular, etc.)
Extracción cajero: 225.000 T (91 U$S)
Visa: 70 U$S / Extensión por 30 días más: 45 U$$

Recorrido: 5.400 km aprox.
Ulán Bator – Jarjorín- Ulán Bator- Sainshand- Choyr- Mandalgobi- Dalanzadgad- Bayandalai- Gurvantes- Bayanlig- Bayankongor- Jarjorín- Altai- Khovd- Ulgii- Bukhmurun- Ulaangom- Tosotsengel- Tsetserleg- Ulán Bator.

 

Mongolia no es un país “fácil” para viajar por varios motivos. Uno de ellos es la falta de información. Por eso, luego de dos meses recorriendo más de cinco mil kilómetros por lugares poco visitados por el turismo, haciendo “dedo”, o “auto stop”, les comparto información que quizá les sea de utilidad para sus viajes de bajo presupuesto:

-Mi entrada fue vía Rusia, previo tramite de visado (que ya les conté cómo obtuve en otro post). A los 15 días realicé una extensión de la visa que era por 30 días, por 30 días más. Ese tramite se realiza en el edificio de Relaciones exteriores que está a unos 20 minutos a pie del aeropuerto Gengis Kan de Ulán Bator. Hay que llevar foto carnet, y se paga 110.000 tugriks, que equivalen a unos 45 dólares (las fotocopias se pueden hacer allí, y debés escribir una carta de puño y letra contando los motivos por los cuales querés prolongar tu visado).

-En el país muy pocos hablan inglés. Si querés llegar a algún destino, siempre es bueno tenerlo escrito en mongol, y si mostrás el papel con el nombre del pueblo o ciudad, la gente, con señas y sonidos incomprensibles va a intentar ayudarte. Tené en cuenta que no entienden nada de lo que les digas, no confíes cuando te dicen “OK” porque probablemente no entendieron nada o muy poco, como cuando vos les decís “OK” a las frases incomprensibles que ellos te dicen.

-No confíen en “Maps.me” ni en “Google maps”. Si bien en las principales ciudades pueden ser de utilidad, en el interior de Mongolia tienen errores groseros. Está bien tenerlos de referencia, pero no crean 100% en ellos. En muchos sitios donde no figuran rutas, sí las hay, y en donde figuran rutas “importantes”, pueden ser caminos de tierra.

-Dentro de la capital, para tomarte colectivos, Google Maps no funciona. Hay que preguntar. Se compra una tarjeta para pagar, pero también podés darle el dinero directo al chofer. El pasaje es universal, cuesta 500 tugriks (20 céntimos de dólar), y muchas veces los choferes no te aceptan el dinero y viajás gratis. Los colectivos son insufribles. Siempre es hora pico en la capital. Yo intentaba moverme entre las 13 y las 15 para no viajar como ganado, pero no hubo caso, siempre están repletos y son territorio propicio para el accionar de carteristas. Como el sistema está colapsado, también hay combis con destinos arbitrarios que va gritando el encargo de cerrar la puerta. Son muy pequeñas, imposible subirse con mochilas. Cuestan un poco más caras que los colectivos.

Precios:
.Comer en un restaurant en la capital cuesta 5000 tugriks (2 dólares). En el interior se consigue por menos. Hay comidas como el “jushur” (una especie de empanada de carne frita) o los “buzz” (son como unos raviolones rellenos de carne) que se venden por unidad y van de los 300 a los 600 tugriks. El té mongol (a base de leche, sal y manteca) suele ser cortesía, o se paga menos de 500.

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.Los hoteles rondan los 20.000 tugriks (los más baratos) en las ciudades del interior, aunque siempre se puede negociar. Lo menos que pagué fueron 10.000 (4 dólares), en un pueblo llamado Gurvantes. Lo máximo fue de 20.000 por un cuarto compartido en Ulgii por el festival de las Águilas doradas. En algunas ciudades al compartir cuarto entre 2 o 3 personas puede abaratarse aún más el precio. En la capital recomiendo el hostel “Ganas guest house”; la noche cuesta 6 dólares con un muy buen desayuno incluido.

.Los precios de los colectivos a otras ciudades pueden consultarse en esta página: https://eticket.transdep.mn/ Está en mongol, pero en el primer cuadro se pone el inicio (siempre es Ulán Bator), y en el segundo cuadro el destino (pueden mirar en los mapas como se escriben las ciudades en mongol y buscarlas). Uno de los pocos colectivos que tomé (son micros grandes y cómodos, no las pequeñas combis informales, pero lentos y repletos siempre) desde Ulán Bator hasta Jarjorín, me costó 17.000 tugriks (menos de 7 dólares), para recorrer más de 350 kilómetros. Los boletos hay que comprarlos en la “Dragon bus station” en Ulán Bator.

-Los tours al desierto o a los lagos, o a los distintos destinos turísticos del país, siempre son más económicos en las ciudades cercanas a dichos destinos que desde Ulán Bator, donde operan la mayoría de agencias. En mi caso no contraté ningún servicio en mi recorrido por el país, pero sé que desde, por ejemplo, Dalanzadgad, se consiguen tours al desierto de Gobi por 30 dólares diarios (sin incluir comidas), mientras que desde Ulán Bator los precios no bajan de los 60 o 70 dólares diarios. Lo mismo para conocer el lago Khovsgol cerca de la ciudad de Murun.

-En las yurtas de los campesinos nómades siempre te ofrecen el té mongol, y los “arods”, una especie de bocaditos duros de leche disecada que producen siguiendo distintos procesos. Son ácidos y difíciles de morder, pero siempre hay que aceptar. Es una descortesía grave rechazar estos convites de los locales, sobre todo la bebida tradicional y sagrada: el “kumís”, que ellos llaman “airag”, la leche de yegua fermentada.

Kumís y arods en una yurta de los nómades

-Viajar entre las ciudades secundarias del país es difícil pero no imposible. El país está diseñado con Ulán Bator como punto de fuga: todas las rutas van hacia allí, pero no se conectan entre ellas. Los caminos de tierra que comunican las ciudades y pueblos secundarios, por más inhóspitos que parezcan, siempre tienen algo de transito, sobre todo aquellos que pasan por yacimientos mineros. Allí es fácil encontrar camiones y siempre te llevan cuando tienen lugar. Por ejemplo, desde Dalanzadgad hasta Gurvantes, en el sur del país, sólo hay asfalto los primeros 80 kilómetros, pero el resto del recorrido es por el desierto, y muchos camiones lo recorren para llegar hasta “Ovoot”, una minera cerca de la frontera con China, por lo que si no podés pagar un tour por el desierto, podés hacerlo gratis en camión.

-Un dato importante para los viajeros de bajo presupuesto: en las rutas (casi todas, hasta las de tierra o arena), hay comedores que funcionan como paradores. Allí se puede pasar la noche gratis. Están en las rutas de camiones y colectivos. Parecen simples restaurants, pero en la puerta tienen carteles con inscripciones en mongol y el número 24, que indica que están abiertos a toda hora para aquellos viajeros o choferes a los que los sorprendió la noche y el sueño. Además de las mesas donde sirven los platos de comida (por lo general nuddles con carne o sopa de fideos con carne por 5000 tugriks), hay unas tarimas alfombradas con almohadones, y si pedís pasar la noche allí te dejan sin problemas.

Parador en medio de la ruta Ulaangom-Tosotsengel (norte de Mongolia)

-El país en términos generales es seguro. Las ciudades pequeñas sobre todo. En Ulán Bator se escuchan muchos casos de viajeros sorprendidos por carteristas en los colectivos o en los mercados mas concurridos. El máximo peligro pueden ser los ebrios, aunque en la mayoría de los casos no pasa de saludos e intentos de diálogos fallidos. El alcoholismo es grave a lo largo y ancho del país. La otra cuestión a tener en cuenta son los perros. En Mongolia no son “el mejor amigo” del hombre. Están criados como guardias de seguridad de las yurtas, a los golpes, por lo que no son amistosos y suelen estar hambrientos. En los lugares descampados hay que tener cuidado con los lobos.

-El concepto de “auto stop” o “hacer dedo” no se conoce. En Mongolia todos los autos pueden ser taxis circunstanciales, dentro de las ciudades o en las rutas. Por eso, antes de subirte a las camionetas, camiones u autos, siempre hay que dejar en claro que estás dispuesto a pagar algo o que no tenés dinero para el viaje. Los camioneros suelen llevarte gratis, pero las camionetas (en las rutas del interior hay más camionetas que autos porque no resisten los destrozados e irregulares caminos), suelen pedir algo a cambio, aunque también están los que te llevan por el simple hecho de compartir un momento con un extranjero.

-En cuanto a telefonía, las SIM cards y los precios de los servicios son muy económicos. En mi caso compré un chip “Mobicom”, y adquirí un plan de datos ilimitados por 30 días, por apenas 20.000 (8 dólares). Funciona en casi todos los pueblos, siempre hay una antena (aunque a veces muy lento claro). Si querés minutos para llamadas o SMS se adquieren aparte, pero también son muy baratos los precios. Es conveniente tener tu número mongol.

Es un país fascinante, con una cultura única, pero ya está empezando a viciarse el ambiente por el creciente número de turistas que vienen a conocer los espectaculares escenarios naturales. Y sobre todo, la idiosincrasia y la cultura están sufriendo los cambios producidos por la creciente injerencia “invisible” y enmascarada de occidente tras la etapa soviética.

Por eso, recomiendo visitar Mongolia antes que EE.UU. (con sus filiales orientales como Corea del Sur), convierta al país en una de esas imitaciones forzadas del modelo norteamericano, erradicando lo más puro de las tradiciones, para que todo sea subastado al mejor postor en el libre mercado de falsedades.

Estatua de Sanjaasurengin Zorig, líder del movimiento “revolucionario” democrático de 1990.

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